свободный от себя (me_frai) wrote,
свободный от себя
me_frai

С востока на юг

IMG_0437.JPG

IMG_0512.JPG

IMG_0554.JPG



Крайний юго-восток бывшего Союза вдоль его границы, протянувшейся по горам, горным отрогам и холмистым степям от Алтая до Тянь-Шаня.

4. IMG_0473.JPG

Она разделила древнюю Среднюю Азию на две неравные части - восточнее остался Китайский Туркестан, он же Синьцзян-Уйгурский автономный район. Это линия максимальной экспансии Российской империи, потом западнее этой границы был Советский Союз, теперь независимый Казахстан. Русское присутствие, впрочем, ощущается в этом далёком регионе сильнее, чем во многих других частях страны.

5. IMG_0433.JPG

На севере это индустриальные города Рудного Алтая и Восточного Казахстана, на юге это потомки семиреченских казаков и, конечно всё ещё многочисленное русское население южной столицы Алма-Аты.
Эти приграничные области, степные и полупустынные, некогда бывшие центром нескольких степных держав, в наш осёдлый век были и остаются далёкой периферией.

6. IMG_0461.JPG

Конечно, за прошедшие 100 лет здесь построили Турксиб, появились города и пристанционные посёлки, но их остаётся совсем немного, как и мест сколько-нибудь заметной концентрации сельского населения.

7. IMG_0556.JPG

И вся эта огромная территория разделена между двумя регионами - Восточно-Казахстанской и Алма-Атинской областью; это самый короткий и простой путь из России на среднеазиатский юг.
Август уже шёл к концу, было пройдено больше 7000 километров и несколько десятков городов, а в моих планах ещё оставалась Средняя Азия. А я ещё был в Восточном Казахстане, почти под сенью Алтайских гор.

8. IMG_9330.JPG

Средняя Азия, если двигаться из Сибири, в её теперешнем общепринятом понимании начинается на юге Казахстана, в Алматинской области. Вечером я выезжал из Усть-Каменогорска, и все 1 036 километров до Алма-Аты лежали передо мной.

9. IMG_0602.JPG

1 036 километров казахстанской национальной автодороги А3, если быть точным.
В России плохое дорожное покрытие - которое уже не так уж часто встретишь на федеральных трассах - это как будто что-то треснуло, расползлось и стало распадаться на фрагменты (ямы, выбоины, тряска).

10. IMG_4748.JPG

А вот в Казахстане плохое дорожное покрытие - которое легко встретить практически всюду за пределами крупных городов и пары главных трасс, типа строящейся автострады "Западная Европа - Западный Китай" - это как будто что-то треснуло, просело, но не расползлось, а пошло волнами (ложбины, ухабы, качка); практически плывёшь по морю.

11. IMG_0478.JPG

Нет, то есть российский вариант с ямами тоже встречается, но менее заметен. А фишка казахстанского варианта в том, что если на достаточно нагруженной машине достаточно разогнаться, то машина начинает перелетать с бугра на бугор, с волны на волну, и неровности вроде бы как уже и не заметны.
Всю эту специфику мне вскоре предстояло ощутить в полной мере, в самом большом и быстром моём автостопном броске по Казахстану: я надеялся вечером следующего дня быть уже в Алма-Ате.
Уже километров через 10 после Усть-Каменогорска пригородная зона кончилась, и дорога поразительно быстро стала пустой (и плохого качества) - вблизи такого крупного города такое бывает только в малонаселённой местности.
Открытая в 2008 году железная дорога от Усть-Каменогорска до Чарска на Турксибе первое время шла совсем рядом с дорогой, был виден ползущий между жёлто-бурых холмов контейнерный поезд, но вскоре и она отклонилась куда-то западнее.
Меня "вынесла" из города волна ближнего траффика - был вечер, люди ехали с работы домой, но и не только; очередная машина, в которой казахи ехали на сенокос, как раз к закату довела меня до края малонаселённой местности.
Дорога поднялась из долины Иртыша на высокие холмы, покрытые сожжённой июльским солнцем травой - степь по сравнению с предгорным правобережьем стала заметно суше.
Горы-останцы - заметная часть очарования Восточного Казахстана; Айыртау ("Вилы-гора") поднимается практически от дороги.

12. IMG_0427.JPG

Машин стало совсем немного, несмотря на федеральность (национальность) трассы, но брали хорошо, и очередной водитель провёз меня ещё с десяток километров.
Следующая деревня у дороги - уже не пригород, а настоящий оазис в степи.
Огромное старое дерево, за ним безбрежное открытое пространство; хочется сказать "последний приют" или хотя бы "последнее дерево" - уже ассоциации со Средней Азией.

13. IMG_0441.JPG

Следующие попутчики тоже были казахами; помню, что заезжали куда-то по дороге и угощали кумысом.
В общем, уже в полной темноте я достиг большого села Калбатау (в прошлом Георгиевна) - почти в 100 км от Усть-Каменогорска.
Калбатау - важный перекрёсток дорог: национальная АЗ Усть-Каменогорск - Алма-Ата пересекается здесь с международной М38 Омск - Павлодар - Семипалатинск - Зайсан - Урумчи. Впрочем, я не смог оценить этого в полной мере: в селе была кромешная тьма, фонари не горели, были видны только яркие вывески разнообразных заведений.
Я брёл по бесконечному (10 тысяч человек населения) селу, пытаясь уехать как можно дальше, как можно дальше на юг, но уже будучи готовым дойти наконец до края застроенной территории и поставить палатку.
Но тут остановилась чёрная "лада", едущая в Аягуз - ещё почти 200 километров по трассе на юг - и меня сами предложили подвезти. Веря в свою счастливую автостопную звезду путешественника, я поехал с ними.
В той машине я существенно обновил свои знания казахской/азиатской попсы, а лица попутчиков я так и не запомнил - то ли это кумыс сказался, то ли поздний час.
Зато помню, как они подпевали. "Он маладой, ана маладаяя.."
Высадили меня в полной темноте и неизвестности сильно не доезжая Аягуза, сказали что это лучшее место ночёвки, на которое я могу рассчитывать; поставил палатку в кустах рядом с дорогой.

14. IMG_0446.JPG

Утро, пыль и палящее солнце.
Мысленно поблагодарил водителя: меня высадили там, где ручей пробивался из-под старой, полустёртой временем скалы; метров через 200 он уже терялся в бурой траве.
По берегам - зелень и даже мини-берёзы.

15. IMG_0451.JPG

А отойдёшь - и уже фрагментарная растительность на грани полупустыни; 250 километров на юг от Иртыша сильно изменили пейзаж.

16. IMG_0453.JPG

Рядом - посёлок Уш-Биик.

17. IMG_0456.JPG

Так-то он пристанционный при Турксибе, но я этого не заметил тогда.
Туркестано-Сибирская магистраль, проложенная вдоль всей юго-восточной советской границы в 1920-е, значительную часть пути идёт в непосредственной близости от автодороги. Вернее, это автодорога идёт вдоль Турксиба - ведь с железной дороги всё начиналось здесь, до неё, наверно, были только казахские кочевья, редкие казачьи станицы и довольно прозрачная китайская границы.
Деревьев уже почти нет, дома in the middle of nowhere.

18. IMG_0459.JPG

Вдруг напомнило сцену из вестерна; ну, недаром же советские героические (революционные) фильмы на среднеазиатской фактуре кто-то назвал "истернами".

19. IMG_0470.JPG

В Уш-Биике я наконец поймал "дальнемагистральную" машину - два мужика ехали на среднего размера грузовики, сразу из Усть-Каменогорска до Талды-Кургана в Алматинской области.
Типичные русские дальнего юга - загорелые и коренастые.
Потомки тех самых семиреченских казаков, которые селились здесь ещё с 1850-х годов, и основали практически все местные города "первого поколения", включая киргизскую и бывшую казахстанскую столицы (Алма-Ату и Бишкек).
Самое удалённое от русских регионов и самое малочисленное казачье войско, пожалуй, больше остальных пострадавшее от Гражданской войны - многие несогласные с новой властью ушли в Китай.
Казаки из-под Алма-Аты оказались весёлыми ребятами, истории сыпались из них как из рога изобилия; они возили что-то продавать в Восточный Казахстан.
Из всех их историй запомнил только про то, как казахи возят с востока страны на юг лес, гоняют туда-сюда КамАЗ. И КамАЗ после этих двух тысяч километров совершенно в хлам, но лес так дорог на юге, что цена полностью отбивается и даже прибыль есть.
Вот и город Аягуз, в прошлом Сергиополь, а когда-то станица Сергиопольская. Сейчас это Восточно-Казахстанская область, но исторически Сергиополь был центром самого северного уезда Семиреченской области, протянувшейся более чем на 1000 км отсюда и до хребтов Тяньшаня южнее Бишкека и Иссык-Куля. Пожалуй, то административное деление было более оправданным: Калбатау и южнее - эти земли уже не кажутся Восточным Казахстаном, но это и явно ещё не Южный Казахстан.

20. IMG_0468.JPG

Сейчас Аягуз - обычный казахстанский степной город: железнодорожная станция, элеватор, пыльные улицы малоэтажных кварталов, несколько блочных пятиэтажек.

21. IMG_0469.JPG

И это настоящий центр цивилизации, единственное крупное (38 тысяч жителей) поселение на 150 километров в обе стороны.
За Аягузом - всё примерно то же, только рельеф немного разнообразнее.

22. IMG_0476.JPG

А вскоре - ну, то есть всего через 140 километров - дорога плавно идёт вниз, рельеф выравнивается.

23. IMG_0504.JPG

Это Джунгарские ворота - плоская и низкая ложбина, проход между отрогами Алтая (Бирликтау) на севере и Джунгарским Алатау на юге.

24. IMG_0519.JPG

Самый удобный путь из Центральной в Восточную Азию; фактически, единственный вариант пересечь эту природную границу не поднимаясь в горы; здесь проходила основная ветвь Великого Шёлкового пути.

25. IMG_0512.JPG

Самое удалённое от Мирового океана место на планете - до Аравийского моря на юг 2.5 тысячи километров, до Жёлтого моря почти 3 тысячи километров на восток.
В самом узком месте проход не более 10 километров в ширину; встающие на севере и на юге горы - очень красивое и стильное оформление границы двух миров, бывшего СССР и Китая.
Низкая и узкая ложбина - идеальное место для любого ветра; ветер никогда не покидает эти места, а иногда Джунгарские ворота превращаются в настоящую аэродинамическую трубу.

26. IMG_0522.JPG


Мои водители рассказывали мне истории наподобие той, что один мужик поехал на китайскую границу зимой, забрать какой-то оставленный для него товар. Всё вроде шло хорошо, но вот вышел он из машины где-то по дороге в степи по своим делам, отошёл за насыпь - а вернуться не смог, такой сильный был ветер с северо-запада. Там его и нашли спасатели.
Ворота называются Джунгарскими потому, что они расположены в центре Джунгарского ханства - последнего великого государства степняков, уничтоженного китайскими цинскими армиями в середине XVIII века.
Великий Шёлковый путь - маршрут легендарный, но исправно действовал он далеко не всегда: то система договоров и единое экономическое пространство нарушались войной, то конкурирующие морские пути оттягивали на себя все товарные потоки.
С наступлением эры машин неоднократно предпринимались попытки возродить перевозки по этому маршруту, но уже современными видами транспорта, но тот же Транссиб проходил севернее и по более спокойным местам.
А здесь первые шаги к трансазиатскому транспортному коридору по самому короткому маршруту сделали советские и китайские товарищи в 1950-е годы. Впрочем, когда железные дороги были подведены к границе с двух сторон (1959 и 1962 год соответственно), отношения двух стран как раз испортились; горячая фаза конфликта не обошла стороной Джунгарские ворота - пограничный конфликт на озере Жаланашколь. произошёл именно здесь.

27. IMG_0509.JPG

И только в 1990 году станция Дружба/Достык с казахстанской стороны (ветка от станции Актогай на Турксибе) и китайская станция Алашанькоу (конечная Ланьсиньской железной дороги) были соединены.
По дну Джунгарских ворот - цепочка солёных озёр, самое крупное из которых - озеро Алаколь, на которое местные ездят как на морской курорт.


28. IMG_0501.JPG

Но солёные плавни озера Сасыкколь, которые пересекает алматинская трасса - они тоже выглядят недурно, и кафе на сваях прямо на границе Восточно-Казахстанской и Алматинской областей имеет весьма модный вид.

29. IMG_0498.JPG

Ещё в Джунгарских воротах мы попали в облако саранчи - дыхание экзотического Юга.

30. IMG_0486.JPG

Уже на южном краю ложбины - которая здесь, западнее основной горловины ворот, добрых 60 километров в ширину - развилка дорог. Восточная идёт на райцентр город Учарал и к китайскому погранпереходу, южная продолжает путь в Алма-Ату.

31. IMG_0527.JPG

У развилки - конная статуя, такой унифицированный кочевник в своих владениях.
Но китайские красные грузовики не дают забыть, где сейчас сила:

32. IMG_0532.JPG

За перекрёстком трасса начинает ощутимо подниматься, и вокруг всё уже немного другое.

33. IMG_0533.JPG

Исчезает северо-казахстанское двуязычие:

34. IMG_0526.JPG

Дорога идёт вверх и вниз по северо-западным отрогам Джунгарского Алатау - это не Тяньшань, но вершины в четыре с половиной километра и тут встречаются.

35. IMG_0562.JPG

Появляется среднеазиатская система расселения - все живут под горами, где реки уже успели выйти из ущелий, но ещё не успели высохнуть и уйти в раскалённую землю опалённых солнцем равнин.

36. IMG_0536.JPG

Предгорная зона гораздо зеленее степного и полупустынного участка севернее Джунгарских ворот.

37. IMG_0581.JPG

А на северо-западе, за опалённой равниной, километрах в 100 - пресно-солёное озеро Балхаш.

38. IMG_0573.JPG

А у меня была странная мысль, что я увижу его по дороге.
Где-то в районе города Сарканд, где горы подошли совсем близко, мои попутчики показали мне недавно построенную плотину ГЭС.

39. IMG_0596.JPG

Ещё с час езды - и первая длительная остановка.
Село/аул Жансугуров (в прошлом Абакумовка), по ощущению - всё ещё во многом русское.

40. IMG_0597.JPG

Уже тополя циклопических размеров, по-южному мягкий вечерний воздух и - самое главное - яблоки и груши невероятного размера, визитная карточка Алматинской области.
Назарбаевский Казахстан без лозунгов - уже не Казахстан:

41. IMG_0601.JPG

В Жансугурове у меня появился ещё один попутчик - правда, он ехал за деньги - молодой и довольно обеспеченный казах. Он сам алма-атинский, ездил проведать родственников и свой бизнес в горах; бизнес, собственно, заключается в отгоне домашнего скота на горные пастбища, и в заготовке сена на этих пастбищах.
В столицу Алматинской области Талды-Курган прибыли уже в полной темноте, и город запомнился мне как-то так:

42. IMG_0607.JPG

Наши любезные водители ехали только до сюда - потом они сворачивали в своё село где-то немного восточнее.
Мой новый попутчик от Жансугурова уговорил меня ехать автостопом до Алма-Аты, где у него в пригороде квартира и где я обязательно, непременно должен остановиться.
У заправки на краю Балды-Кургана уже ближе к полуночи поймали машину; это было что-то вроде "коллективного такси" - с меня после недолгих препирательств денег, впрочем, не взяли.
Ещё пара часов, сквозь сон огни казино Капчагая - и мы уже почти в Алма-Ате.
А о Южной столице - в следующей части.
Tags: 2015, Алматинская область, Восточно-Казахстанская область, Восточный Казахстан, Казахстан, Северный Казахстан, Урал_Алтай_Иссык-Куль-2015, Южный Казахстан, август, большое путешествие, дорожное
Subscribe
  • Post a new comment

    Error

    default userpic

    Your reply will be screened

    Your IP address will be recorded 

    When you submit the form an invisible reCAPTCHA check will be performed.
    You must follow the Privacy Policy and Google Terms of use.
  • 3 comments